Как армировать бетонную тумбу. Армирование конструкций

Отвердевший бетон выдерживает высокие нагрузки на сжатие — до 1000 кг/см², но неустойчив на излом, разрыв и растяжение. При этом его производство — относительно недорогое.

Арматурный стержень воспринимает значительные нагрузки на растяжение, но неустойчив к сжатию и изгибу. К тому же стоимость производства высока, учитывая, что в неё входят расходы на добычу металла .

Поскольку любая несущая конструкция подвергается комбинированным нагрузкам, необходим материал, удовлетворяющий нескольким требованиям. Комбинация арматурных стержней и бетона даёт комбинацию их свойств. В результате получается железобетон, устойчивый к сжатию, изгибу и излому.

Поскольку все ж/б изделия условно подразделяются на заводские и местного производства, арматура работает в них по-разному. Большинство заводских изделий производится с использованием предварительно напряжённой арматуры. Перед укладкой бетона в форму стержни предварительно растягивают (напрягают) специальным устройством. После отвердения напряжение в стержнях остаётся — арматура как бы «поджимает» весь элемент вдоль них, что значительно улучшает механические свойства детали. Например, балка или плита с предварительно напряжённой арматурой выдерживает большие нагрузки (+ 40–60%) на изгиб, чем обычные.

В высотных зданиях арматурный каркас служит основой всей конструкции. Стержни переходят из одного элемента в другой, что делает их взаимосвязанными между собой и придаёт требуемую жёсткость каркасу здания. Этот эффект даёт возможность возводить небоскрёбы на относительно малой площади.

Заливка тумб под фундамент. Монтаж фундамента

Технология монтажа в зависимости от типа фундамента будет разной. Но общая схема того, как правильно сделать столбчатый фундамент, выглядит так:

Подготовительные работы, построение чертежа.
Проведение земляных работ: разметки, рытья ям и траншей.
Заполнение полостей или укладка блоков.
Удаление опалубки и подсыпка песка. Утепление основания, гидроизоляция и монтаж забирки.

Это наиболее общая схема, которая меняется в зависимости от вида и глубины залегания фундамента. Однако первые этапы работы одинаковы для всех.

Подготовительные работы

Перед тем, как начинать строительство фундамента, необходимо составить чертежи.

Пример чертежа фундамента Источник 2mdom.ru

На чертежах указывается схема расположения столбов. Обычно они устанавливаются в местах больших нагрузок: по углам здания, в местах пересечения несущих стен, под несущими простенками.

Кроме чертежа, полезно иметь и схему самого фундамента.

Столбчатый фундамент. Расчёт столбчатого фундамента

Расчёт столбчатого фундамента на блоках 20×20×40 на грунте осуществляется в нескольких направлениях. Для начала необходимо определиться с параметрами сечения столбов и их количеством. Зависит это от предполагаемой общей нагрузки, которая состоит из следующих факторов:

Общий вес всех конструкций будущего строения, учитывая и нагрузку, оказываемую будущей мебелью и количеством проживаемых людей.
Сезонные нагрузки, оказываемые ветром, количеством выпадающего снега и прочие.

Расчет фундамента Источник proekt-sam.ru

После того как определено количество столбов, необходимо продумать, как правильно их разместить. Продумываются все важные места:

Обязательная установка в углах строения.
Монтаж в местах соединения стен.
Если длина здания большая, то шаг расположения столбов не должен превышать 2 м.
В случае обустройства монолитного ростверка столбы можно расположить на расстоянии 3 м.

На следующем этапе уделяют внимание выбору типа ростверка. Часто используют конструкции наземного или мелкозаглублённого вида. Устройство висячего ростверка влечёт за собой ряд дополнительных хлопот: возведение опалубки и использование большого количества арматуры.

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость столбчатого фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором :

Подготовка участка

Оптимальный вариант заглубления столбов – ниже уровня промерзания грунта. Исходя из этого, углубления под них необходимо подготавливать до 1,5 – 2 м. Габариты по периметру обычно составляют 1,2×1,2 м. Первоначальной задачей является правильное нанесение разметки. Выполняется она посредством колышков и бечёвки. Размещение колышков осуществляется по линиям стен, но за пределами будущего столба. Таким образом не придётся их перемещать во время выполнения работ.

Ещё на этапе разметки и выполнения земляных работ необходимо определиться с вопросом защиты от влаги блоков, из которых формируются столбы. Это выполняется несколькими способами:

устройство гидроизоляционного слоя непосредственно под подошвой и по всему периметру столба;
устройство дренажной системы ниже уровня подошвы и по периметру будущего строения;
монтаж ливневки, которая встраивается непосредственно в отмостку.

Следующий вопрос, решаемый на данном этапе – устройство коммуникаций, если они предусмотрены. Заложить все необходимые трубы и прочие элементы необходимо при выполнении земляных работ.

Бетонные тумбы для фундамента. Материалы для строительства столбчатого фундамента

Классическим материалом для возведения столбчатого основания является бетон, армированный рифленой арматурой. Однако в зависимости от назначения, материала возведения и других характеристик строения опорно-столбчатый фундамент может быть выполнен из бетонных блоков, кирпича, бутового камня. Гораздо реже, как правило, для малых, не создающих больших нагрузок, построек применяются бревна.

Фундамент из бревен

Основание из деревянных столбов обычно сооружается под беседки, навесы, времянки и прочие хозяйственные строения. Широким спросом не пользуется из-за небольшого срока службы и малой несущей способности.

Рисунок 3. Варианты устройства столбчатого основания из бруса (сверху) и бревен (снизу)

Для устройства применяются брус или бревна диаметром 150-200 мм. Перед использованием их нужно качественно обработать антисептической пропиткой и защитить гидроизоляционным материалом – например, часто используется гудрон, отличающийся низкой ценой и довольно неплохим качеством.

Опоры из кирпича и бетонных блоков

Кирпичные столбы – более распространенный способ сооружения столбчатого фундамента. На таких основаниях строят даже каркасные дома. Но опять-таки следует учитывать, что срок службы такой конструкции будет небольшим. Для этих целей подходит исключительно полнотелый керамический и силикатный кирпич, характеризующийся не высоким влагопоглощением (по ГОСТ более 6%, а верхний предел не ограничен, поэтому нужно выбирать конкретный кирпич отталкиваясь от фактических значений водопоглощения).

Фото 4. Опорные столбы из красного кирпича

Также для кладки столбов часто используют бетонные блоки размерами 400х200х200мм – их нужно на порядок меньше. Так, при выкладке опоры из кирпича надо, его площадь формируется из 4 кирпичей, то блоков необходимо всего 2 (плюс к этому высота будет гораздо больше). Глубина заложения столбов обычно принимается в пределах 500-700 мм.

Фундамент из столбов лэп. Материалы для свай и столбов и монтаж

Сваи и столбы могут быть сделаны из разных материалов:

Кроме того, для самостоятельного строительства вы можете делать из опор ЛЭП фундамент под гараж, из отходов железобетонных столбов. Их часто делают из бутобетона, усиливая его арматурой.

Смотрите

Свайный и столбчатый фундамент для гаража отличается следующими положительными характеристиками :

Высокая скорость возведения. Если вы купите готовые опоры, то скорость строительства существенно возрастет. Их будет достаточно для того, чтобы сделать основание под гараж.
Минимум земельных работ. Вам не придется нанимать людей, пригонять спецтехнику, либо самостоятельно рыть траншеи. Кроме того, вам не нужно будет думать о вывозе земли. Используя столбы или сваи, вы снизите объем земельных работ, сэкономите время и средства.
Строительство ведется в любой сезон и при любой погоде . Сваи отлично подходят для районов с суровыми климатическими условиями. Фундамент идеален для строительства гаража, если планируется делать его в условиях вечной мерзлоты.
Для возведения гаража не нужно привлекать спецтехнику .

Самостоятельно поставить сваи можно таким образом: сделайте каркас из арматуры, а когда сваи наберут прочность, то сделайте ростверк. Но такой способ имеет и один негативный момент. Дело в том, что между землей и гаражом будет щель. Монолитный ростверк не опускают ниже 0,3 м от поверхности грунта. Это связано с тем, что уровень подъема грунта может достигать за период межсезонья 15 см.

Свайно-винтовой фундамент

Винтовые сваи необходимо вкрутить в почву. Если их длина не превышает 1 метра, их можно установить, используя ключ. Кроме того, вы можете взять для этой цели штангу.

Такие винты подходят для любой почвы, но есть определенные правила их установки. Уточните уровень промерзания грунта, опустите опоры ниже этого уровня. Например, вы решили построить гараж из бруса на винтовых сваях. Размеры строения будут 4х6х3,5 м, для этого купите брус сечением 150х150 мм. Если почва промерзает на 1 метр, то опоры нужно опустить на 1,2 м.

Сумма нагрузок равна 19,5 т, в сумму входит вес сооружения с автомобилем, ветровая и снеговая нагрузка. Кроме того, сюда включена динамическая нагрузка.

Шаг для опор составляет от 1,5 до 2,5 метров. Исходя из этого, вам понадобится для возведения гаража от 9 до 12 свай .

Сначала выкопайте траншею. Потребуется убрать 10 см грунта, а потом сделать разметку площадки. Выкопайте траншеи, уложите дренаж из песка и гравия. Вырежьте отверстия, они должны проходить по центру будущего основания из бетона.

Столбик не должен занимать больше трети ленты, между опорами делайте 2 м.

Залейте опоры: сверните рубероид в трубу, скрепите при помощи лески. Установите трубу в землю, она должна возвышаться на треть высоты цоколя. Сделайте гидроизоляцию, это увеличит срок службы фундамента.

Соблюдайте технику безопасности, заливая опоры. В верхней части сделайте второй слой гидроизоляции, это защитит бетон от пересыхания.

Армирование бетонных столбов. Советы специалистов

У многих начинающих строителей возникают различные вопросы при обустройстве опорно-столбчатого фундамента. Несмотря на простоту сооружения, некоторые моменты ставят дилетантов в тупик. Таким образом, стоит представить рекомендации профессионалов по самым распространенным вопросам.

Для чего убирается верхний слой почвы? Грунт снимается для того, чтобы избавиться от травяного покрова в месте строительства. Если этого не сделать, растительность будет прорастать в дом, что создаст неудобство для его владельцев. Поэтому рекомендуется уходить глубоко в почву, где отсутствуют корни растений.
Какие требы выбрать для столбов? При использовании асбестоцементных труб для опор их внешний диаметр не должен быть меньше 20 сантиметров. В противном случае надежность сооружения снижается. Мощные элементы устойчивее размещаются в земле, соответственно, здание прочнее.
Какой нужен диаметр шурфов для круглых опор? Требуется, чтобы его значение было больше на 10 см, чем диаметр самого столба. Сверление ямок выполняется с использованием ручного бура, лопасти которого имеют соответствующий диаметр.
Каков принцип установки опор? Столбы обустраиваются в заранее вырытые шурфы, над землей они должны размещаться по одному уровню. Если какая-либо из опор выше, ее вбивают глубже в почву.
Для чего нужна арматура, торчащая из столбов? При помощи нее происходит обвязка с арматурой ростверка.
Что еще можно использовать для создания опор, кроме асбестоцементных труб? Для этих целей применяется кирпич, бутобетон, камень, древесина, смесь из бетона. Но лучшим материалом для изготовления столбов фундамента являются все-таки асбестоцементные трубы и армированные бетонные плиты.
Какую можно задействовать древесину для выполнения столбов опорно-столбчатого фундамента? Для создания опор из дерева применяется кедр, лиственница, сосна и прочие виды хвойных пород. Желательно ту часть столба, которая заглублена в землю, смазать горячим битумом, а затем обернуть рубероидом. Затем снова наносится слой битумной обмазки.

Фундамент под столбы для забора. Как правильно сделать фундамент для забора своими руками?

Фундамент под забор закладывается с целью равномерного распределения нагрузки, поддержки и продления срока службы конструкций.

Работы по его строительству при желании выполняются своими силами, после выбора правильного типа основания и расчета его параметров.

По каким критериям выбирают тип основания, какая должна быть глубина залегания, а также как правильно залить фундамент под забор — читайте далее.

Критерии выбора основания для ограды

Решение о типе опорной конструкции принимается с учетом критериев:

Вес, проницаемость и высота самого ограждения. Легкие сеточные и стоечные конструкции достаточно хорошо удерживают точечные опоры,из комбинированных материалов более чувствительны к смещению и нуждаются в надежном, но легком основании. Массивные и сплошные ограждения из камня, бетона или кирпича возводятся на фундаментах с максимально возможными несущими способностями.
Уровень грунтовых вод и другие параметры грунта на участке. На строительстве забора на пучинистых грунтах опоры заглубляют ниже уровня промерзания или упирают в устойчивые слои (оптимальное решение – свайный или комбинированный фундамент с ростверком). При близком залегании воды ростверк фундамента поднимают выше нулевой отметки. В остальных случаях (плотные и сухие грунты) заборы удерживаютили.
Сроки строительства. При необходимости быстрого заложения фундамента предпочтение отдается сборным или, обвязываемым металлом. В остальных случаях опоры выполняются монолитными – бетонными или.

Фундамент из бетонных столбов. Строительство

Заливка столбов к фундаменту осуществляется открытым способом в несколько этапов. На первом этапе осуществляется разметка положения опор под фундаментные блоки или монолит. Для этого изначально выбирается вид, форма, размер и глубины заложения опорных колод. Возведение здания по чертежу предполагает внесение в документ предварительно определенного четкого расстояния между опорами.

При самостоятельной разметке на месте строительства следует учитывать факт, что столбы должны находиться от 1,5 до 2,5 метра друг от друга. Большее расстояние может привести к увеличению строительных затрат из-за необходимости сооружать более мощный ростверк. Опоры должны находиться в зонах максимальных нагрузок — в углах, на стыке стен, под перекрытиями.

На втором этапе осуществляются работы по грунту. Роются ямы под прямоугольные бутовые, бетонные, бутобетонные, блочные или кирпичные столбы. Если внизу столб должен иметь подошву, то при рытье ямы учитываются его габариты. Для трубчатых опор нужно подготовить скважины. Бурятся они буровыми машинами, ручным или садовым буром. Скважину следует делать сечением на 5—10 см больше диаметра опорной трубы.

На третьем этапе осуществляется бетонирование столбов. Чаще в качестве опор применяют железобетонные монолиты требуемого сечения. Соорудить монолитные столбы можно самостоятельно. Для этого в подготовленной яме укладывают подушку из песка и гравия высотой 15—20 см. Для возведения надземной части опоры над ямами сооружается опалубка из деревянных досок в соответствии с требуемыми размерами столбов. Опалубочные доски и внутренние стены ямы покрываются рубероидом или полиэтиленом для обеспечения гидроизоляции.

Затем в яму помещается армирующий каркас из прутьев сечением 1—1,2 см. Стержни между собой соединяются отрезками из той же арматуры. Можно использовать для этих целей специальные хомуты из вязальной проволоки. Расстояние между армирующей сеткой и стенками опоры не должно быть менее 3 см. Это позволит полностью залить каркас бетоном.

Высота армирующего скелета зависит от применения или отказа от укрепляющей балки (ростверка). Если установка элемента требуется, тогда длина арматуры должна возвышаться над верхним основанием опоры. В противном случае армирующий скелет располагается ниже опалубки на 3 см. Для крепления первой обвязки сверху столба монтируются закладные шпильки.

Заливаются столбы обычным бетоном марки не ниже М-200.

После армирования проводится бетонирование опор. Для этого используется готовый бетон не ниже марки 200—300. Для самостоятельного приготовления бетонных смесей больше подходит марка цемента М400, смешиваемого с песком 1—1,2 мм, гравием и водой в соотношении 1 : 3 : 5 : 0,4, соответственно. Смесь укладывается слоями, каждый из которых тщательно трамбуется вибратором .

При устройстве фундамента на опорах с башмаком (расширением внизу) яму роют в форме этого расширения, засыпают подушку из песка и гравия, заливают бетон. После укрепления заливки формируют опалубку столба. Затем повторяются вышеописанные работы. После затвердения смеси опалубку можно удалить, стенки столба обработать гидроизоляцией и обратно засыпать и утрамбовать грунт, вынутый из ямы.

Если используется ростверк, на последнем этапе выполняется его устройство на опорах. Для этого по периметру будущего фундаментного основания горизонтально монтируется опалубка в форме желоба для связки всех колод. Внутрь опалубки вкладывается каркас из арматуры и закрепляется на выпусках укрепляющего скелета столбов. Заливка цементного раствора осуществляется так, чтобы поверхность ростверка была расположена в одной горизонтальной плоскости.

В течение недели бетону нужно укрепиться и затвердеть, после чего опалубка снимается.