Правильное армирование углов фундамента.. Общие правила армирования

Правильное армирование углов фундамента.. Общие правила армирования

Для работы надо использовать нормы, приведенные в СНиП 52-01-2003. В сборнике указан необходимый минимум арматуры в расчете на площадь фундамента (0,1 % на площадь сечения фундамента, которая определяется по простой формуле: ширину умножить на высоту) – именно от этого расчета зависит количество и толщина прутьев. Расчеты, в том числе для углов, производятся еще на этапе проектирования, хотя этим этапом в частном строительстве часто пренебрегают, делая все на ходу. Для фундамента используются первые попавшиеся железные пруты, что является грубой ошибкой. Если все делать верно, заранее следует определиться:

1. С видом арматуры (класс, сечение, для малоэтажных зданий часто применяют d=12 мм). Продольные элементы выполняют ребристыми прутами, поперечины и вертикали оформляют более тонкими гладкими прутами.
2. Сколько поясов? Их количество – от 1 до 3. Два – для мелко и среднезаглубленных фундаментов, 3 – для глубоких. Согласно СНиП, если высота каркаса меньше 80 см, то минимальный диаметр прута – 6 мм, если больше – 8 мм.

Пример расчета: траншея имеет глубину 80 см, ширину – 60 см. Площадь сечения = 80*60 = 4800. Минимум арматуры: 4800*0,1 = 480. Отсюда, минимум площади прутка – 4,8 см2.

Пересечения прутов по основной длине фундамента соединяют проволокой отрезами по 20 см, используя крючки или пистолет для вязки. Можно использовать пассатижи, шуруповерт или специальные скрепки.

Вязка, в том числе для армирования углов фундамента – несложная, но кропотливая операция. Есть приемы, которые позволят сделать эти работы более быстрыми. Самые простой вариант экономии времени: вязка при помощи пистолета. Она осуществляется в 5 раз быстрее, чем при использовании пассатижей.

Как определить расстояние между продольными линиями арматурного пояса и шаг между поперечными прутьями? Согласно СНиП 52-01-2003 расстояние от одной продольной линии до другой находится в пределах 25-40 см. Расстояние между поперечинами – ½ высоты рабочего сечения, но не больше 30 см.

Вязка предпочтительнее ручная, а не сварная. Она может проводиться металлической проволокой, хомутами (как правило, до 40 мм) или другими видами соединений. Диаметр проволоки – величина индивидуальная, обычно не больше 1,2 мм.

Как вязать арматуру на углах. Делаем правильный металлический каркас

Правильная армировка позволяет увеличить срок службы всего сооружения. Решили сделать армировку своими руками, то тогда вам придется детально изучить все параметры и нормы, которые относятся к данному процессу. Не уверены в своих силах, тогда надо поручить эту работу профессионалу. Он сможет сделать ее правильно и с соблюдением всех требований.

Список основных требований:

• Вязать арматуру в угловых точках нужно так, чтобы между прутьями расстояние составляло 500–800 мм;
• Продольные пояса монтируются с шагом 500 мм;
• В обе стороны от каждой угловой точки поперечно монтируют от трех до четырех поясов. Шаг для таких поясов равен половине основного. В углах делают аналогичным образом;
• Диаметр рабочих прутьев от одного до двух сантиметров. Дополнительные прутья могут иметь диаметр от четырех до десяти миллиметров;
• Обязательно надо соблюдать следующую последовательность действий. 1-ой вбивают вертикальную арматуру, потом уже к ней снизу и сверху присоединяют прутья горизонтального усиления;
• В угловых точках лучше исключить любые стыки;
• Прямой участок лучше делать так же без каких-либо стыков. Когда избежать этого нельзя, то для стыков есть такие рекомендации. Выполняются они только внахлест. Такие параметры при этом рекомендуются: для 200-й марки цемента — пятьдесят диаметров прутьев, для 250-й — сорок диаметров, для 300-й — тридцать пять диаметров. Минимальный разнос для вертикального соединения продольных стержней составляет 600 мм. Так же он может составлять полторы длины нахлеста;
• 3 варианта соединения материалов: сваривание, стыковка внахлест или используя специальные механические приспособления;
• В углах ленточных оснований вязка арматуры выполняется с использованием вязальной проволоки;
• Чтобы сформировать защитный бетонный слой с минимальной толщиной 50 см, сбоку устанавливаются «звездочки», снизу «лягушки».

Источник: https://armatury-pod-lentochnyj-fundament.aystroika.info/novosti/haltura-pri-armirovanii-uglov-poperechnyy-skol-fundamenta-kak-pravilno-armirovat-ugly-i

Армирование фундамента чертеж.

представляет собой сплошную бетонную опору, размещенную под всеми несущими стенами дома.

Конструкция подобных оснований достаточно проста.

Степень прочности, устойчивости к возникающим нагрузкам и несущая способность образуют оптимальное сочетание, позволяющее использовать ленточный тип фундамента в большинстве построек.

С некоторыми дополнениями этот вид способен служить на разных видах грунта и в относительно неблагоприятных геологических условиях.

Основным элементом конструкции является арматурный каркас, обеспечивающий прочность ленты и устойчивость к напряжениям.

Бетон является специфическим материалом. Он способен без видимых последствий выдерживать значительное давление, но разнонаправленные, растягивающие нагрузки переносит с большим трудом.

Бетонный блок, являющийся монолитной отливкой без дополнительных усиливающих элементов, способен выдерживать только равномерную сдавливающую нагрузку.

Если усилие будет приложено в центральной части, а края блока окажутся зафиксированы, он переломится при относительно небольшой нагрузке. Использовать его в таком виде в качестве основания для строительного объекта невозможно.

Проблема решается с помощью армирующего каркаса, помещаемого внутрь блока перед отливкой.

Армирование ленточных оснований является необходимым и обязательным условием, предписываемым требованиями СНиП 52-01-2003. Регламентируются все рабочие моменты создания железобетонных конструкций — состав бетона, размеры и материал арматуры, тип конструкции каркаса, способ сборки и прочие вопросы.

Соблюдение норм СНиП обязательно для всех строителей, поскольку только таким образом можно обеспечить надежность постройки и безопасность людей.

Как работает арматура

Арматурные стержни способны переносить растягивающие нагрузки примерно в 10 раз больше, чем бетон. Будучи установленными внутрь отливки, они принимают на себя растягивающие нагрузки, не позволяя появиться трещинам, усиливая и укрепляя бетонную ленту.

Арматурный каркас представляет собой пространственную решетку, состоящую из несущих и вспомогательных стержней. Если сама лента в сечении представляет собой прямоугольник, то каркас в сечении образует подобную фигуру, но несколько уменьшенную.

Если на ленту воздействует изгибающая нагрузка, то начинают работать те стержни, которые расположены со стороны, противоположной точке приложения усилия. Они не позволяют ленте изменить форму, принимая на себя внешние воздействия.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Для особо ответственных конструкций используют напрягаемые стержни, которые перед заливкой бетона натягиваются, а после затвердения массива освобождаются. Такие основания способны работать в сложных условиях, но для частного домостроения не используются.

Основными элементами являются горизонтальные стержни — несущие, или рабочие. Вертикальные элементы служат для поддержки рабочей арматуры и в большинстве нужны лишь до момента заливки. После нее рабочие функции выполняют только угловые элементы, испытывающие дополнительные напряжения и эксплуатационные нагрузки.

Вспомогательная арматура делается из более тонких прутков и нужна для исключения смещения основных элементов при заливке и затвердении.

Как выбрать бетон

Требования СНиП к бетону достаточно жесткие .

Регламентируются все рабочие параметры материала:

• Степень прочности на сжатие и осевое растяжение.
• Морозостойкость.
• Водонепроницаемость.

Для жилых домов малоэтажной кирпичной или подобной застройки оптимальный вариант —М300. При использовании легких ячеистых или пористых материалов (пенобетон, керамзитобетон) допускается применение менее прочного и плотного бетона — марок М200 и даже М150.

Более прочные сорта используются для ответственных или многоэтажных объектов. Например, бетон М400 допускается применять для отливки фундамента по жилые здания высотой до 20 этажей.

Виды арматуры

Существует два вида арматуры :

• Металлическая.
• Композитная.

Первый вид — всем знакомые стальные горячекатаные прутки с насечкой, позволяющей получить надежное сцепление с бетоном. Существуют стержни разного диаметра, от 6 до 80 мм, предназначенные для эксплуатации в соответствующих условиях.

Для вспомогательной арматуры могут быть использованы как рифленые, так и гладкие стержни меньшего диаметра.

Композитная— это целая группа, которая изготавливается из углепластика, базальтопластика и стеклопластика. Последний является наиболее распространенным и доступным вариантом. Он выгоднее металлического аналога с точки зрения стоимости, не поддается коррозии, не реагирует на электрохимические воздействия.

Однако, неспособность сгибаться усложняет сборку каркасов на изгибах или примыканиях, что уменьшает надежность этих узлов и повышает трудоемкость сборки. Диаметры стержней находятся в диапазоне от 3,5 до 48 мм.

ВАЖНО!

Армирование углов стен. Как правильно вязать?

Особенности армирования поворотов зависят от того, какой материал используется для строительства.

Для монолитных стен анкеровка осуществляется путем связывания только наружных вертикальных прутьев. При этом внутренние детали просто перекрещиваются между собой.

При армировании углов стен из гипсокартона используется специальная лента и шпаклевка. На внешнюю и внутреннюю стороны угла сначала наносится тонкий слой шпаклевки, после чего аккуратно наклеивается смоченная водой лента. Далее идет еще один слой шпаклевки. Если все действия выполнены верно, то лента будет выступать армирующим элементом для угла. При ее нанесении нельзя допускать заломов и складок.

При штукатурке стен угловые участки закрепляют армированием. Если на них нанесен толстый слой покрытия, то для этого используются специальные уголки с сеткой из металла. Если раствор нанесен тонким слоем, для армирования лучше подойдет серпянка – специальная малярная сетка.

Обязательно строительство армопояса в доме газобетонной кладки. Здания из такого строительного материала не выдерживают высокого давления и воздействия внешней среды, поэтому дополнительное укрепление необходимо по всему периметру, балкам, плитам перекрытия начиная со второго этажа.

При армировании цокольного этажа рекомендуется использовать исключительно рифленые прутья, которые дополнительно еще можно связать проволокой из металла. Крайне важно осуществить последующую заливку цементом за один раз.

Особенностью армирования кирпичной кладки является то, что при укладке первого слоя строительного материала на фундамент его укрепляют готовой арматурой. Эту процедуру проделывают для последующих 5 рядов кирпича. Относительно дальнейших 6 рядов укладывают в обычном порядке, затем еще раз армируют верхнюю кладку.

Армирование углов ленточного фундамента снип. Как правильно армировать ленточный фундамент

Перед тем как заливать ленточный конструкцию, необходимо ее армировать при помощи металлической арматуры. Ленточный фундамент — полоса из железобетона по всему периметру дома, заложенная под наружными и внутренними стенами. Толщина конструкции зависит от материала стен и их толщины.

Мелкозаглубленные фундаменты (глубина от 50 до 70 см) возводятся на пучинистых почвах для строений из бревна или бруса, а также каменных домов с площадью не более чем 6×6 м. Заглубленные фундаменты возводятся при строительстве больших и тяжелых домов с цоколями, подвалами и гаражами. Глубина заглубленной конструкции — на 20−30 см ниже, чем уровень замерзания грунта.

Количество арматурных сеток зависит от вида фундамента. Для конструкции глубиной 50 см и шириной 40 см шаг между продольными прутьями может быть 10−15 см. Если высота конструкции около метра, то между горизонтальными прутьями с ребрами и диаметром 10−16 мм должно быть 30−40 см. Вертикальная арматура (гладкие прутья с диаметром 6−8 мм) устанавливается, если высота фундамента больше, чем 15 см. В любом случае арматура для ленточного фундамента должна иметь структуру жесткой рамы прямоугольного или квадратного сечения.

Особая разновидность ленточного фундамента — конструкция с пенополистирольной несъемной опалубкой в виде листов или пустотелых блоков, которые также подвергаются армированию. Подобная опалубка собирается просто, а после заливки бетонной смеси она не требует разборки.

Диаметр прутков должен быть примерно 0,1% от площади поперечного сечения основы будущего здания. Армирование в пенополистирольной опалубке производится горизонтально и вертикально. Шаг между горизонтальными элементами согласно СНиП — 50 см. Если монтируется этот вид ленточного фундамента, то специалисты советуют дополнить его гидроизоляцией. Недавно рынок стал предлагать пенополистирольную опалубку с арматурой, что позволяет избежать необходимости в ее вязке.

Армирование фундамента в один ряд. Монтаж арматурного каркаса

После подготовки траншеи и монтажа опалубки начинается армирование мелкозаглубленного ленточного фундамента. Армирование фундамента стеклопластиковой или железной арматурой технологически ничем не отличается, поэтому рассмотрим более привычный вариант – вязка каркаса из стальных прутьев. Для работы понадобятся следующие материалы:

1. Рифленые арматурные прутья Ø 14-18 мм (выбор диаметра – согласно расчетов в проекте);
2. Вертикальная и поперечная гладкая арматура Ø 10-12 мм;
3. Мягкая вязальная проволока Ø 3-5 мм;
4. Плоскогубцы, пассатижи, клещи, узкая монтировка или другой металлический рычаг Ø 20-25 мм, или специальный вязальный крючок, который можно приобрести или сделать своими руками.

Связывание арматурных прутьев

Важно: крепление стальной или стеклопластиковой арматуры проводится именно стальной отожженной проволокой, так как она хорошо растягивается и имеет хороший запас по прочности.

Первый шаг к созданию армокаркаса – проведение расчетов по определению диаметра прутьев, их длины и веса. Рассчитать правильное армирование ленточного фундамента довольно просто: поперечные стержни укладываются с шагом 30 см, продольные прутья – с шагом 40 см, вертикальные стержни – с шагом 50 см. Общее количество соединений вычисляется так: величину длинной стороны фундамента нужно разделить на количество поперечных прутьев и количество вертикальных рядов продольных стержней арматуры.

Допустим, строится дом 10 х 10 метров (периметр основания) с высотой стен фундамента 120 сантиметров:

1. Длина одной стены фундамента – 1000 см. Шаг укладки поперечных стержней арматуры – 30 см, поэтому 1000 / 33 = 33 (поперечная арматура в одном ряду);
2. 33 х 3 = 99 (поперечные стержни для одной стороны);
3. 99 х 4 = 396 (общее количество арматурных прутьев на все четыре стороны).

Таким же образом рассчитывается количество прутьев стеклопластиковой арматуры.

Схема вязки арматурных прутьев

Дальнейшие действия: общее количество арматуры (396 прутьев) умножается на ширину ленты (допустим, лента будет шириной 0,6 метра): 396 шт. х 70 см = 237,6 метра – это общая длина используемой в каркасе арматуры. Таким же образом рассчитывается метраж продольных прутьев:

1. 6000 см х 4 = 24000 см (240 метров).

Расчет вертикальных стержней (вязка через перемычку, т.е., через 60 см):

1. 2 х 17 = 34 единицы на одну сторону;
2. 34 х 4 = 136 единиц на весь фундамент;
3. 136 х 1,20 м = 163,2 метра.

Чтобы не докупать (в случае ошибочных расчетов) прутья арматуры, добавьте 5-8% к общему результату.

Расчет вертикальной арматуры

Далее начинается связывание арматуры в траншее фундамента. Подробное

Вязать каркас можно и на грунте, и в траншее, но, если траншея узкая, делать это будет неудобно. С другой стороны, опускать огромный каркас одному не получится – нужны помощники.

Подробнее об армировании основания ленточного типа своими руками:

1. Начало вязки – нижние поперечные прутья: их необходимо уложить на расстоянии 30 см друг от друга, сверху положить два длинных стержня, на пересечениях связать проволокой;
2. Вертикальные стержни устанавливаются через один поперечный прут и связываются;
3. Таким образом вяжутся еще два или три (сколько нужно) ряда на расстоянии 40 см по направлению вверх;

Теперь нужно научиться правильно их связывать между собой, а также правильно связывать прутья по углам фундамента.

Армирование углов армопояса. Армопояс под крышу для газобетонного дома: варианты изготовления, технология установки своими руками

Армопояс — монолитная конструкция в виде замкнутой обвязки, которую делают из стального арматурного каркаса, залитого бетоном.

Когда возникает вопрос, нужен ли армопояс под крышу, решение принимают, исходя из материала стен и устройства крыши. В деревянном доме армопояс не нужен, а в доме из газобетона без него не обойтись. В двухэтажных домах из газобетонных блоков делают армопояс между этажами и в последнем ряду кладки под крышу. В одноэтажном достаточно сделать один под мауэрлат.

В некоторых случаях мауэрлат не укладывают совсем, и стропила опираются прямо на армопояс, который забирает всю нагрузку на себя. О всех нюансах к ак сделать армопояс под мауэрлат в доме своими руками мы рассказали в отдельной статье.

Назначение и функции армопояса под мауэрлат

Опорные балки, или мауэрлат — важный элемент кровли, который обеспечивает равномерное распределение и передачу нагрузки со стропил на стены. Мауэрлат на газобетоне нельзя просто уложить по периметру стен, его необходимо закрепить. Газобетон — хрупкий материал с низкими показателями прочности, а мауэрлат должен располагаться на прочном и устойчивом основании. В качестве основания под мауэрлат готовят армопояс.

Из-за ветровой и снеговой нагрузки стропила сильно распирает в стороны. Они давят на мауэрлат, который передает нагрузку дальше на стены.

Армопояс в доме из газобетона соединяет крышу со стенами и, благодаря распределению нагрузки, защищает несущие стены от появления трещин.

Нельзя закреплять мауэрлат шпильками или анкерами напрямую в газобетон, иначе от точечной нагрузки он начнет крошиться, и ослабнут крепления. В таком случае сильный ветер может сорвать мауэрлат с расшатанных креплений вместе с крышей. 

Монолитная железобетонная лента гораздо прочнее газобетонных блоков, поэтому мауэрлат крепят к армопоясу.

Армопояс работает в качестве ребра жесткости и защищает стены здания от деформаций при слабой сейсмоактивности, то есть землетрясениях. Не зря его второе название — сейсмопояс, а в официальных документах пишут «антисейсмический пояс» (Свод правил «Строительство в сейсмических районах») .

В процессе заливки армопояса по всей его длине к опалубке крепят шпильки, либо в уже застывшем бетоне бурят отверстия и крепят мауэрлат анкерами. Основная функция армопояса под мауэрлат — обеспечить устойчивость кровли без нарушения целостности стен.

Армопояс обеспечивает общую конструктивную прочность здания, защищает стены от появления трещин в самых опасных местах. Углы окон, дверей являются  концентраторами напряжений, и именно оттуда в первую очередь начинают идти трещины. Армопояс связывает стены в единое целое, частично компенсирует просадки фундамента, удерживает коробку дома от деформации.

Размеры и характеристики армопояса

Ширина и высота армопояса — важные расчетные показатели, от которых зависит правильное распределение нагрузки, рассчитывать которые лучше с привлечением специалиста.

Можно делать армопояс той же ширины, что и стена. Однако, если толщина стены значительная (40-50 см), заливать армопояс той же ширины нецелесообразно по двум причинам. Во-первых, образуется мостик холода по всему периметру дома. Во-вторых, бетон стоит дорого, работы по бетонированию тяжелые и дорогостоящие. 

Специалисты утверждают, что минимально возможное сечение армопояса  — 10 см в ширину и 15 см в высоту. А оптимальным и достаточным для правильного распределения нагрузки в большинстве случаев будет сечение от 15 см в ширину и 20 см в высоту.

Для заливки армопояса нужно использовать бетон с высокими показателями прочности, так как прочность — ключевой показатель качества бетона. Марки и классы отражают именно этот показатель. В соответствии со строительными нормами для армопояса допустимо использовать бетон класса В12,5 или выше, что примерно соответствует марке М200. Однако экономить на классе бетона — не лучшее решение. Стоит взять бетон более высокого класса прочности, в идеале B22,5 и выше.

Армирование армопояса для дома из газобетона производят:

• стальной арматурой с сечением не менее 10 мм класса АIII для продольных периодических стержней;

• гладкими прутами с сечением от 8 мм для поперечных элементов;

• вязальной проволокой сечением 3 мм для соединения каркаса.

Современная стеклопластиковая арматура не в состоянии заменить стальную при изготовлении армопояса. Стальная арматура имеет лучшие показатели жесткости и упругости, что наиболее важно для нагрузок армированного пояса, поскольку его основная задача — обеспечить жёсткость конструкции.

Варианты изготовления армопояса

1. Самый простой вариант обустройства армопояса — использование заводских U-блоков из газобетона, внутри которых армируется стальной каркас.

Плюсы :

• простота укладки;
• небольшой расход бетона;

1. Имитация U-блоков из перегородочных блоков различной толщины — вариант посложнее, который требует больше времени и труда для укладки. Преимущества этого метода укладки — возможность самостоятельно регулировать количество бетона и размер стального каркаса. Этот метод позволяет качественно утеплить армопояс и не требует снимать опалубку.

Источник: https://armatury-pod-lentochnyj-fundament.aystroika.info/stati/armirovanie-uglov-melkozaglublennogo-lentochnogo-fundamenta-kak-sdelat-pravilnyy