Халтура при армировании углов = поперечный скол фундамента. Как правильно армировать углы и перекрестия ленты?

Халтура при армировании углов = поперечный скол фундамента. Как правильно армировать углы и перекрестия ленты?

Сооружение арматурного каркаса - не сказать, что очень сложный, но довольно кропотливый и трудоемкий процесс. При сооружении каркаса есть ряд технологических моментов, которые важно не упустить и сегодня речь пойдет о перекрестном и угловом армировании ленты монолитного фундамента.

Почему этим элементам уделяется основное внимание?

Потому что, именно в этих узлах сосредотачиваются разнонаправленные силы сжатия и растяжения.

Оставив углы без усиления, под действием суммы действующих сил, может наблюдаться проскальзывание арматуры внутри бетона за счет недостаточной связи двух лент на углах, в результате - мы получаем угловые поперечные трещины в виде отслоения толщи бетона.

Отдельно взятые стержни арматуры уже не работают как единая система, а это и является основной причиной деформации сооружения.

Согласно строительным правилам (СП 50-101-2004) - монолитные ленточные фундаменты для всех несущих стен сооружения должны быть объединены в одну жесткую систему перекрестных лент.

Жесткая связь обеспечивается за счет:

• анкеровки арматурных прутков: загиб в виде петли, крюка или расплющивания конца стержня.
• величины перепуска (нахлеста), равной >50 диаметров стержня.

Как правильно сопрягать каркасы двух лент?

Итак, угол фундамента - это две сходящиеся балки, на которые по-разному действуют силы. Одна балка может испытывать растяжение, другая сжатие, поэтому, угол - это зона сосредоточения разнонаправленных напряжений.

Армирование зависит от вида перекрестия. Оно может быть как Г-образным, так и Т-образным, а так же иметь различные углы: прямой, тупой, острый.

Усиливающие элементы располагаются в каждом ряду основных стержней.

Угловое армирование (Г-образное перекрестие)

Армирование угла П-элементами и Г-элементами

В случае армирования Г-элементами, отдельно элемент можно не выполнять, если существует возможность загнуть основной стержень арматуры под прямым углом и завести на соседнюю стену. В этом случае продольный внутренний стержень первой стены загибается и оставшаяся часть стыкуется с внешним стержнем второй стены на величину нахлеста не менее, чем 50d стержня.

Важно, что диагональными элементами армировать углы не допускается . Эта технология не может быть применена при усилении углов продольными стержнями, а дополнительно подразумевает использование сетки ячейкой 200 мм.*200 мм. Это полностью изложено в книге профессора В.С. Сажина “Не зарывайте фундаменты вглубь” 2003 г.

При армировании тупых углов более 160°, усиление элементами Г и П не является обязательным.

Перекрестное армирование (Т-образное перекрестие)

Как и при угловом армировании, нахлест при каждом загибе арматуры должен составлять не менее, чем 50 диаметров стержня.

1) Лапки и один П-образный хомут;
2) Загиб и нахлест рабочей арматуры на 50d:

3) Армирование с использованием Г-элементов:

Армированию фундамента важно уделить достаточно внимания и всё досконально перепроверить после строителей, так как фундамент - это основа дома.

Его углы подвергаются гораздо большим нагрузкам, в отличие от продольной части и обычное пересечение стержней, которое само собой получается в углах при армировании стен - не обеспечивает должной жесткости конструкции и связки стен между собой.

Арматура в углах. Все об армировании углов

Залогом устойчивости и долговечности любого здания является прочный фундамент. К его созданию следует относиться с большим вниманием и осторожностью, так как именно на него ложится основная нагрузка от сооружения. Одним из важных этапов в создании крепкого фундамента является армирование его углов. Если этого не сделать, то в скором времени вся постройка начнет деформироваться и разрушаться.

В статье будут перечислены основные технические требования к армированию углов, основные схемы и распространенные ошибки, возникающие при осуществлении этой работы.

Назначение

Армирование углов фундамента необходимо для того, чтобы придать основанию дома максимальную прочность. Это предупреждает разрушение и появление трещин в здании, которые могут возникнуть под воздействием на них различных внешних факторов: погодных условий, сырости, оседания почвы, различных массивных нагрузок. Именно углы принимают на себя основную тяжесть постройки, поэтому стоит позаботиться о том, чтобы вязка для ленточного фундамента была сделана с соблюдением всех технических правил.

Армирование необходимо проводить, независимо от типа почвы, на которой ведется строительство, так как даже самый качественный цемент после затвердевания не может выдержать нагрузки от температурных перепадов, расслоения грунта и других факторов.

Основные требования

В настоящее время существуют нормативы СНиП, которые устанавливают требования проведения обвязки ленточного фундамента. Рассмотрим их.

Чтобы арматура не начала преждевременно ржаветь и разрушаться, необходимо размещать прутья не ближе чем 5-10 сантиметров от края фундамента.

Чтобы придать основанию дома наибольшую устойчивость, стоит выкладывать поперечные вставки на расстоянии 20-30 сантиметров. Вертикальные прутья следует располагать не менее чем за 50 сантиметров друг от друга. Такой шаг считается оптимальным при армировании ленточного фундамента. Если прутья будут располагаться на более далеком расстоянии друг от друга, то не смогут выдержать давление будущего здания.

Следует выбирать материалы с маркировкой «К». Она означает, что арматура устойчива к ржавчине и будет выполнять поддерживающие функции на протяжении долгого времени.

Прутья необходимо связывать металлической проволокой в местах пересечения.

Стандартный диаметр основной арматуры при вязке ленточного фундамента – примерно 2 сантиметра. Дополнительные элементы могут быть в два раза тоньше.

Не допускается создание стыков элементов армирования в углах фундамента. Все расчеты необходимо провести заблаговременно при проектировании здания.

При выполнении работ по армированию следует последовательно выполнять следующие этапы: проектирование, нанесение разметки, создание песчаной подушки, закладка арматуры, установка опалубки и заливка будущего фундамента. Не стоит менять эту последовательность местами или пропускать какой-либо из этапов. Это нанесет ущерб качеству выполненной работы.

Количество армированных поясов зависит от глубины основания под фундамент. Если углубление небольшое или среднее, то достаточно будет сделать 2 армопояса. Для глубокого фундамента лучше увеличить их количество до трех.

Армирование фундамента на углах. Основные правила армирования

Базовые правила армирования углов фундамента подробно изложены в СНиП 52-01-2003. Для расчета расхода арматуры на 1 м3 бетона , необходимо 0,1% умножить на площадь сечения фундамента с округлением в большую сторону. Стоит понимать, что эта величина минимальная, поэтому при строительстве нужно выполнять расчеты индивидуально для каждой постройки, с учетом особенностей грунта и будущих нагрузок, которые будут действовать на основание.

Интервал между ближайшими продольными элементами армирующего каркаса составляет 250-400 мм. Минимальный шаг между поперечными перемычками, чаще всего это хомуты для арматуры , составляет половину от рабочего сечения фундамента, но не превышать 300 мм.

При создании армирующего каркаса необходимо соблюдать ряд требований:

1. Диаметр рабочих арматурных прутков от 10 до 20 мм, а дополнительных – от 6 до 10 мм.
2. В двух направлениях от угла устанавливают поперечные пояса в количестве 3-4 с шагом 50 см от главного.
3. Интервал между продольными поясами должен быть 50 см, а количество определяется на основе расчётов по формулам из СНиП 52-01-2003.
4. Расстояние между прутками подбирается в интервале от 50 до 80 см в соответствии с требованиями к прочности конструкции и её несущим характеристикам.
5. В углах не рекомендуется делать стыки. Если без этого не обойтись, то требуется использовать метод нахлёста. В горизонтальном направлении он может выполняться на расстояние 50 диаметров арматуры при использовании бетона М200, 40 – М250, 35 – М300. По вертикали требуется разнос на 60 диаметров или 150% от общей длины нахлеста арматуры .

При заливке бетонного раствора важно, выдержать защитный слой бетона для арматуры – минимум 50 мм. Для контроля необходимо устанавливать фиксаторы для арматуры , снизу “стульчики”, по бокам каркаса “звездочки”.

Соединение арматуры в фундаменте. Какая арматура нужна для конструкции

Армирование ленточного фундамента предполагает наличие трех трупп стержней:

• рабочие, которые укладываются вдоль ленты;
• поперечные горизонтальные;
• поперечные вертикальные.

Поперечная арматура под ленточный фундамент также называется хомутами. Ее основное предназначение — соединение рабочих прутов в единое целое. Армирование ленточного фундамента выполняется в строгом соответствии с нормативными документами. Какая арматура нужна для фундамента? Чтобы дать точный ответ выполняют сложные расчеты.

Чтобы не нанимать профессионалов, можно обойтись упрощенным вариантом. Технология армирования ленточного фундамента под небольшой дом позволяет назначать сечения конструктивно. Это вызвано тем, что лента воспринимает сравнительно небольшие нагрузки и работает преимущественно на сжатие.

Чтобы сделать армирующий каркас, используют конструктивные, то есть минимально допустимые, размеры сечений:

• Для рабочего армирования — 0,1 % от площади сечения фундамента под дом. При этом если сторона ленты составляет 3 метра или менее, минимально допустимое значение принимается равным 10 мм. Если сторона здания имеет длину более 3 м, то диаметр рабочего армирования не может быть меньше 12 мм. использовать пруты сечением больше 40 мм не разрешается.
• Горизонтальные хомуты не могут быть по диаметру меньше одной четверти рабочих. Из конструктивных соображений назначают размер 6 мм.
• Диаметр вертикальной арматуры зависит от высоты ленты для фундамента дома. Для малозаглубленных, размеры которых составляют 80 см и менее подойдут пруты от 6 мм.

Правила армирования ленточного фундамента заглубленного типа предусматривают использование стержней от 8 мм и более.

Если строится здание из кирпича, стоит укладывать арматуру с небольшим запасом. Такой вариант даст уверенность в надежности конструкции.

Как вязать арматуру на углах. Делаем правильный металлический каркас

Правильная армировка позволяет увеличить срок службы всего сооружения. Решили сделать армировку своими руками, то тогда вам придется детально изучить все параметры и нормы, которые относятся к данному процессу. Не уверены в своих силах, тогда надо поручить эту работу профессионалу. Он сможет сделать ее правильно и с соблюдением всех требований.

Список основных требований:

• Вязать арматуру в угловых точках нужно так, чтобы между прутьями расстояние составляло 500–800 мм;
• Продольные пояса монтируются с шагом 500 мм;
• В обе стороны от каждой угловой точки поперечно монтируют от трех до четырех поясов. Шаг для таких поясов равен половине основного. В углах делают аналогичным образом;
• Диаметр рабочих прутьев от одного до двух сантиметров. Дополнительные прутья могут иметь диаметр от четырех до десяти миллиметров;
• Обязательно надо соблюдать следующую последовательность действий. 1-ой вбивают вертикальную арматуру, потом уже к ней снизу и сверху присоединяют прутья горизонтального усиления;
• В угловых точках лучше исключить любые стыки;
• Прямой участок лучше делать так же без каких-либо стыков. Когда избежать этого нельзя, то для стыков есть такие рекомендации. Выполняются они только внахлест. Такие параметры при этом рекомендуются: для 200-й марки цемента — пятьдесят диаметров прутьев, для 250-й — сорок диаметров, для 300-й — тридцать пять диаметров. Минимальный разнос для вертикального соединения продольных стержней составляет 600 мм. Так же он может составлять полторы длины нахлеста;
• 3 варианта соединения материалов: сваривание, стыковка внахлест или используя специальные механические приспособления;
• В углах ленточных оснований вязка арматуры выполняется с использованием вязальной проволоки;
• Чтобы сформировать защитный бетонный слой с минимальной толщиной 50 см, сбоку устанавливаются «звездочки», снизу «лягушки».

Источник: https://armatury-pod-lentochnyj-fundament.aystroika.info/stati/kak-vyazat-armaturu-kryuchkom-dlya-nachinayushchih-poshagovo-samodelnyy-kryuchok

Как армировать фундамент под гараж. Глубина гаражного фундамента.

Фундамент под гараж глубина рассчитывается в зависимости от почвы. Здесь есть один момент, который обязателен для фундамента, он должен стаять на твердом грунте.

Как залить фундамент под гараж.

Схема обустройства фундамента.

• Глубина фундамента зависит от уровня промерзания грунта и высоты протекания подземных источников.
• Если грунт промерзает на небольшую глубину, но грунтовая вода находится глубоко, можно построить основание, глубина которого примерно 0,4 метра.

Внимание: Нужно прибавить такую же величину для подушки из гравия и песка. Это надо сделать обязательно. Еще раз, подушка должна быть не меньше, вот больше может быть.

Этот фундамент прекрасно подойдет для песчаного грунта, который не подвержен вспучиванию.
Рассчитать фундамент под гараж 4*6 тоже надо по этому принципу:

• Глубина фундамента на таком грунте должна углубляться до 80 см. Основание на глинистом, суглинистом и болотистом грунте, где подземные источники проходят глубоко, необходимо углубить до 1-1,5 метров, чтобы избежать размывания, сжатия и разжатия почвы, а, следовательно, и разрушения всего основания.
• Для того, чтобы определить точную глубину основания, нужно знать на какую глубину промерзает земля в вашей местности, и прибавить к ней приблизительно 20%. К примеру, промерзание грунта составляет 1 метр, тогда глубина основания будет 1,2 метра.

Ширина основания.

Этот показатель довольно важен и не может быть уже самой стенки. Здесь надо предусмотреть допуск в сторону увеличения.
Итак:

• Предусмотренная величина толщины гаражных стенок влияет на ширину сооружаемого основания для гаража, которое должно быть толще на 30%. Это касается и ростверки, а именно, плиты, которая соединяет сваи основания.
• В том случае, если установлен ленточный гаражный фундамент, который должен заливаться с сооружением опалубки, толщину основания для гаража нужно еще увеличить на ширину стенок опалубки. К примеру, толщина стенок вашего гаража равняется 12 см (обычный кирпич), ширина стены опалубки из дерева – 2,5 см. В таком варианте толщина вашего основания составит: 12 + 3,6(30% из 12) + 2,5*2 = 20,6 см.

Разметка фундамента под гараж вы теперь знаете, как подобрать. Его прекрасно можно сделать и своими руками.
У вас теперь есть инструкция. Определив нужный тип и размер вы можете найти подробную инструкцию по изготовлению на страницах нашего сайта по любому типу.

Пример армирования ленточного фундамента.

представляет собой сплошную бетонную опору, размещенную под всеми несущими стенами дома.

Конструкция подобных оснований достаточно проста.

Степень прочности, устойчивости к возникающим нагрузкам и несущая способность образуют оптимальное сочетание, позволяющее использовать ленточный тип фундамента в большинстве построек.

С некоторыми дополнениями этот вид способен служить на разных видах грунта и в относительно неблагоприятных геологических условиях.

Основным элементом конструкции является арматурный каркас, обеспечивающий прочность ленты и устойчивость к напряжениям.

Бетон является специфическим материалом. Он способен без видимых последствий выдерживать значительное давление, но разнонаправленные, растягивающие нагрузки переносит с большим трудом.

Бетонный блок, являющийся монолитной отливкой без дополнительных усиливающих элементов, способен выдерживать только равномерную сдавливающую нагрузку.

Если усилие будет приложено в центральной части, а края блока окажутся зафиксированы, он переломится при относительно небольшой нагрузке. Использовать его в таком виде в качестве основания для строительного объекта невозможно.

Проблема решается с помощью армирующего каркаса, помещаемого внутрь блока перед отливкой.

Армирование ленточных оснований является необходимым и обязательным условием, предписываемым требованиями СНиП 52-01-2003. Регламентируются все рабочие моменты создания железобетонных конструкций — состав бетона, размеры и материал арматуры, тип конструкции каркаса, способ сборки и прочие вопросы.

Соблюдение норм СНиП обязательно для всех строителей, поскольку только таким образом можно обеспечить надежность постройки и безопасность людей.

Как работает арматура

Арматурные стержни способны переносить растягивающие нагрузки примерно в 10 раз больше, чем бетон. Будучи установленными внутрь отливки, они принимают на себя растягивающие нагрузки, не позволяя появиться трещинам, усиливая и укрепляя бетонную ленту.

Арматурный каркас представляет собой пространственную решетку, состоящую из несущих и вспомогательных стержней. Если сама лента в сечении представляет собой прямоугольник, то каркас в сечении образует подобную фигуру, но несколько уменьшенную.

Если на ленту воздействует изгибающая нагрузка, то начинают работать те стержни, которые расположены со стороны, противоположной точке приложения усилия. Они не позволяют ленте изменить форму, принимая на себя внешние воздействия.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Для особо ответственных конструкций используют напрягаемые стержни, которые перед заливкой бетона натягиваются, а после затвердения массива освобождаются. Такие основания способны работать в сложных условиях, но для частного домостроения не используются.

Основными элементами являются горизонтальные стержни — несущие, или рабочие. Вертикальные элементы служат для поддержки рабочей арматуры и в большинстве нужны лишь до момента заливки. После нее рабочие функции выполняют только угловые элементы, испытывающие дополнительные напряжения и эксплуатационные нагрузки.

Вспомогательная арматура делается из более тонких прутков и нужна для исключения смещения основных элементов при заливке и затвердении.

Как выбрать бетон

Требования СНиП к бетону достаточно жесткие .

Регламентируются все рабочие параметры материала:

• Степень прочности на сжатие и осевое растяжение.
• Морозостойкость.
• Водонепроницаемость.

Для жилых домов малоэтажной кирпичной или подобной застройки оптимальный вариант —М300. При использовании легких ячеистых или пористых материалов (пенобетон, керамзитобетон) допускается применение менее прочного и плотного бетона — марок М200 и даже М150.

Более прочные сорта используются для ответственных или многоэтажных объектов. Например, бетон М400 допускается применять для отливки фундамента по жилые здания высотой до 20 этажей.

Виды арматуры

Существует два вида арматуры :

• Металлическая.
• Композитная.

Первый вид — всем знакомые стальные горячекатаные прутки с насечкой, позволяющей получить надежное сцепление с бетоном. Существуют стержни разного диаметра, от 6 до 80 мм, предназначенные для эксплуатации в соответствующих условиях.

Для вспомогательной арматуры могут быть использованы как рифленые, так и гладкие стержни меньшего диаметра.

Композитная— это целая группа, которая изготавливается из углепластика, базальтопластика и стеклопластика. Последний является наиболее распространенным и доступным вариантом. Он выгоднее металлического аналога с точки зрения стоимости, не поддается коррозии, не реагирует на электрохимические воздействия.

Однако, неспособность сгибаться усложняет сборку каркасов на изгибах или примыканиях, что уменьшает надежность этих узлов и повышает трудоемкость сборки. Диаметры стержней находятся в диапазоне от 3,5 до 48 мм.

ВАЖНО!

Обвязка углов фундамента. Общие правила армирования

Для работы надо использовать нормы, приведенные в СНиП 52-01-2003. В сборнике указан необходимый минимум арматуры в расчете на площадь фундамента (0,1 % на площадь сечения фундамента, которая определяется по простой формуле: ширину умножить на высоту) – именно от этого расчета зависит количество и толщина прутьев. Расчеты, в том числе для углов, производятся еще на этапе проектирования, хотя этим этапом в частном строительстве часто пренебрегают, делая все на ходу. Для фундамента используются первые попавшиеся железные пруты, что является грубой ошибкой. Если все делать верно, заранее следует определиться:

1. С видом арматуры (класс, сечение, для малоэтажных зданий часто применяют d=12 мм). Продольные элементы выполняют ребристыми прутами, поперечины и вертикали оформляют более тонкими гладкими прутами.
2. Сколько поясов? Их количество – от 1 до 3. Два – для мелко и среднезаглубленных фундаментов, 3 – для глубоких. Согласно СНиП, если высота каркаса меньше 80 см, то минимальный диаметр прута – 6 мм, если больше – 8 мм.

Пример расчета: траншея имеет глубину 80 см, ширину – 60 см. Площадь сечения = 80*60 = 4800. Минимум арматуры: 4800*0,1 = 480. Отсюда, минимум площади прутка – 4,8 см2.

Пересечения прутов по основной длине фундамента соединяют проволокой отрезами по 20 см, используя крючки или пистолет для вязки. Можно использовать пассатижи, шуруповерт или специальные скрепки.

Вязка, в том числе для армирования углов фундамента – несложная, но кропотливая операция. Есть приемы, которые позволят сделать эти работы более быстрыми. Самые простой вариант экономии времени: вязка при помощи пистолета. Она осуществляется в 5 раз быстрее, чем при использовании пассатижей.

Как определить расстояние между продольными линиями арматурного пояса и шаг между поперечными прутьями? Согласно СНиП 52-01-2003 расстояние от одной продольной линии до другой находится в пределах 25-40 см. Расстояние между поперечинами – ½ высоты рабочего сечения, но не больше 30 см.

Вязка предпочтительнее ручная, а не сварная. Она может проводиться металлической проволокой, хомутами (как правило, до 40 мм) или другими видами соединений. Диаметр проволоки – величина индивидуальная, обычно не больше 1,2 мм.