Можно ли не армировать ленточный фундамент. МОЖНО ЛИ ОБОЙТИСЬ БЕЗ АРМАТУРЫ В ФУНДАМЕНТЕ
- Можно ли не армировать ленточный фундамент. МОЖНО ЛИ ОБОЙТИСЬ БЕЗ АРМАТУРЫ В ФУНДАМЕНТЕ
- Монолитная плита без арматуры. Нормы и требования к армированию бетона
- Фундамент из фибробетона. Что такое фибробетон
- Арматура для фундамента диаметр. На примере ленточного фундамента.
- Какой фундамент мелкого заложения можно не армировать. Конструкция МзЛФ
- Как различают виды фундаментов применяемые в строительстве? Что нужно знать, чтобы выбрать фундамент
- Нужно ли армировать бутобетонный фундамент. Этапы создания бутобетонного фундамента
Можно ли не армировать ленточный фундамент. МОЖНО ЛИ ОБОЙТИСЬ БЕЗ АРМАТУРЫ В ФУНДАМЕНТЕ
Для некоторых типов грунтов категорически нет. Есть наглядный пример, при котором человек решил построить основание на глине, в том районе, где большинство строятся на сваях. В результате его ленточное основание оказалось разорвано в нескольких местах уже на следующий сезон. Арматура в фундаменте не только укрепляет прочность, но и придает эластичности.
Ленточный фундамент без арматуры имеет сниженный срок эксплуатации в большинстве случаев.
Нужна ли арматура в ленточном фундаменте?
В большинстве ситуаций нужна. Безальтернативно. Экономия на арматуре тут неуместна. Причем оптимальным способом скрепления армированного каркаса является вязка. С помощью специальной вязочной проволоки можно быстро создать качественный и прочный каркас. Если соединения скреплять с помощью сварки, то нарушается структура прута. Фундамент без армирования в процессе обязательной усадки, которая длится около 5 лет, с высокой вероятностью трескается. Поэтому экономия на материале каркаса недопустима.
Можно ли залить фундамент без арматуры?
Технически это вполне возможно и многократно производится. Но следует точно понимать, как работает армирование в основании здания или сооружения. Оно не позволяет касательным силам, которые развиваются во время морозного пучения, повредить целостность основания.
Значит, что фундамент может не иметь каркаса только при отсутствии подвижек грунта. В противном случае он обязателен.
Монолитная плита без арматуры. Нормы и требования к армированию бетона
Для получения максимально прочного, долговечного, устойчивого к большим нагрузкам железобетона, были разработаны определенные требования, которых важно придерживаться.
- Для выполнения поперечного или продольное армирование, без предварительного напряжения, нужно использовать арматуру класса А500С, А600 или А400, для сварных сеток и каркасов, классов В500 и Вр500. Второстепенное поперечное усиление может быть изготовлено на основе стержневой горячекатаной гладкой арматуры класса А240.
- Для усиления предварительно напряженных элементов использовать: горячекатаную, термомеханически упрочненную арматуру периодического профиля классов А600, А800 и А1000; холоднодеформированную Вр1200 и Вр1600; канатную 7-проволочную К1400, К1500, К1600, К1700.
- Расход арматуры на 1 м3 бетона напрямую зависит от типа конструкции и нагрузки, которой она должна противостоять, так этот показатель может быть как 20 кг, так и 300 кг.
- Соблюдение защитного слоя бетона для арматуры. Не менее диаметра арматуры, и не менее 1 см.
- Если арматура уже использовалась, ее нельзя применять повторно для создания основного усиливающего каркаса.
Отдельное внимание нужно уделить тому, как соединять металлические пруты между собой в единую армирующую конструкцию. Доступные варианты – сварка или вязка арматуры с помощью вязальной проволоки. Рекомендуется второй способ, так как металл при вязке, не нагревается и сохраняет свои первоначальные свойства.
Фундамент из фибробетона. Что такое фибробетон
В свое время, для того чтобы снизить ударную вязкость бетона (хрупкость при ударе) и вероятность растрескивания бетонной массы при затвердевании (что не редкость), были предприняты попытки улучшить прочность на растяжение по всему объему бетонной массы.
Для этого в бетонную смесь добавили дисперсные волокна (фибры), которые равномерно распределились по всей его массе. При этом характеристики бетона претерпели значительные изменения:
- прочность на растяжение увеличилась на 25 – 30%;
- значительно возросла ударная вязкость;
- повысилась стойкость к образованию трещин.
В настоящее время фибра для бетона делится на две группы:
- Металлическая – производится из стали, может иметь различную конфигурацию и размеры (диаметр может составлять от 0,1 – 0,5 мм, длина 10 – 50 мм).
- Неметаллическая фибра, которая может быть представлена волокнами следующих материалов:
- стекло;
- полиэтилен;
- полипропилен;
- полиамид;
- акрил;
- хлопок;
- вискоза;
- нейлон;
- полиэфир;
- базальт;
- асбест;
- карбон;
- углерод.
В настоящее время наиболее популярны металлические и стеклянные волокна, хотя все большее признание обретает фибра из полипропилена.
Углеродная и базальтовая фибра используются достаточно редко по причине своей высокой стоимости.
Добавление волокон хлопка вискозы и нейлона в бетон, армированный стальной фиброй, позволяет получить материалы с весьма разнообразными свойствами.
В разрезе фибробетонная конструкция выглядит как однородный материал, пронизанный во всех направлениях тончайшими волокнами, материал которых и определяет свойства бетона.
Арматура для фундамента диаметр. На примере ленточного фундамента.
Сегодня мы поговорим о малоэтажном строительстве, до двух этажей.
На просторах стран бывшего Советского Союза, многие люди вообще задавались о . Но мы говорим о строительстве по правилам, а они гласят примерно так:
Согласно правилам по проектированию и строительству (СНиП 52-01-2003), минимальная площадь сечения продольной арматуры в ленточном фундаменте должна составлять 0,1% от общего поперечного сечения железобетонной ленты.
Это значит, что если вы решили залить фундамент шириной 50 см. и высотой (сумма расстояний над уровнем земли и ниже этого уровня), к примеру 100 см., то общая площадь поперечного среза будет равна 50 см. * 100 см. = 5.000 см2. Теперь необходимо вычислить этот самый 0,1% от вычисленной площади, что составит 5000 см2 * 0,1% (или просто разделить на 1000) = 5 см2 . То есть общее сечение продольной арматуры должно составлять не менее 5 см2! А если немного больше - лучше .
Существуют несколько способов укладки арматуры при обустройстве ленточного фундамента, но мы поговорим о следующих:
Помните! Площадь сечения арматуры не должна быть меньше, чем 0,1% от площади поперечного среза фундамента!
Помните! Площадь сечения арматуры не должна быть меньше, чем 0,1% от площади поперечного среза фундамента!
Итак, с сечением мы разобрались, а теперь поговорим о количестве прутов арматуры и как они должны быть расположены.
Самая распространённая и общедоступная арматура, которую можно приобрести на любом строительном рынке, это арматура диаметром 12 мм. площадь поперечного сечения которой составит: S=πr2 или 3.14 * (6 мм. * 6 мм.) = 3.14 * 36 = 113,04 мм2 или 1.13 см2. Из этого получается, что для того, чтобы выдержать минимальное правило армировки в 0,1%, то необходимые 5 см2 делим на 1.13 см2 = 4.42 прута продольных прутов, необходимо для устройства данного фундамента.
Тут сразу не сходится то, что 4.42 прута мы никак не сможем добавить. В таком случае необходимо воспользоваться схемой армировки 6 прутами (рисунок 2), либо увеличивать сечение арматуры до 14 мм. Кстати, данная арматура также общедоступна.
- !!! Если вы строите кирпичный дом, который конечно же будет иметь больший вес чем деревянный дом или дом из газобетона, то рекомендуем умножать эти минимальные нормативы как минимум на два. То есть в данном конкретном примере, для фундамента кирпичного дома нужно будет использовать 6 прутов (3 внизу и 3 вверху) 16 мм. арматуры. Мы уже посчитали.
Как показывает практика, целесообразнее всего использовать так называемые П-ки - кусок арматуры 150 см., согнутый в виде буквы П.
Как показывает практика, целесообразнее всего использовать так называемые П-ки - кусок арматуры 150 см., согнутый в виде буквы П.
Такие же схемы используются при устройстве фундаментов с 6-ю и 8-ю прутами продольной арматуры.
Хомуты . В малоэтажном строительстве хомуты выполняют в основном из катанки диаметром 8 мм. или арматуры диаметром 8-10 мм. Их функция состоит в том, чтобы при заливке конструкции бетоном не разошлась основная часть рабочей продольной арматуры. Также хомуты обеспечивают вертикальную жёсткость конструкции, но этот показатель не критичен, так как любые железобетонные конструкции прежде всего рассчитываются, учитывая главное свойство бетона - прочность на сжатие. Выполняются хомуты через 40-80 см. Но чем чаще, тем лучше, но шаг менее 20 см. не рекомендуется.
Защитный слой бетона . Так называют те сантиметры бетона, которые появятся между арматурой и внешней стороной конструкции. Для фундамента это 5-7 см. То есть зазор между арматурой и опалубкой должен составлять 5-7 см . и этот бетон не несёт большой несущей функции, этот слой призван защитить арматуру находящуюся в фундаменте от влаги и последующей возможной коррозии.
Вяжем или варим? Ответ однозначный - вяжем! Проволока диаметром 1,5-2 мм в два слоя и вязальный крючок для бетонщика. Вяжем в двух местах пересечения арматуры, то есть примерно в начале и примерно в конце нахлеста связываемых прутьев.
Какой фундамент мелкого заложения можно не армировать. Конструкция МзЛФ
Для условий России особую актуальность имеет определение наиболее надежной конструкции фундаментов в условиях, когда в основании залегают грунты, обладающие свойством морозного пучения.
Особое свойство пучинистых грунтов состоит в способности увеличивать свой объем при сезонном промерзании – более детально о свойствах пучинистых грунтов и географии их распространения в России можно узнать из статьи “Что такое пучинистые грунты, методы их определения, выбор типа фундамента”.
При вспучивании грунта его объем может значительно увеличиться – на десятки сантиметров, причем усилия, с которыми силы морозного пучения будут воздействовать на конструкции фундаментов, могут достигать десятков тонн. От негативного действия пучинистых сил не спасает заглубление низа фундаментной подошвы на отметку, расположенную ниже глубины зимнего промерзания, так как воздействие происходит еще и по боковой поверхности.
Разрушение стен дома от сил морозного пучения
Для предотвращения негативных последствий воздействия пучинистых сил была разработана специальная конструкция – мелкозаглубленный ленточный фундамент, или МзЛФ, который можно соорудить своими руками.
Особенности МзЛФ, в отличие от обычного ленточного фундамента, состоят в следующем:
- глубина мелкозаглубленного ленточного фундамента принимается вне зависимости от глубины промерзания на отметке не более 30-40 см от поверхности грунта после планировки. Это сводит к минимуму действие негативных пучинистых сил на боковые поверхности конструкции;
- под подошвой фундамента устраивается своими руками подушка из сыпучих материалов – песка или ПГС – смеси песка и гравия, толщина которой рассчитывается в зависимости от комплекса условий участка строительства. С помощью замещения грунта под подошвой устраняются его пучинистые свойства, несущая способность уплотненного основания увеличивается, уменьшаются его деформации, связанные с оттаиванием весной;
- фундамент обязательно армируется пространственными каркасами, превращающими ленточный фундамент в рамную систему балок, лежащую на упругом основании. Система балок, жестко скрепленных между собой, воспринимает и компенсирует все неравномерные воздействия пучинистых сил.
Как различают виды фундаментов применяемые в строительстве? Что нужно знать, чтобы выбрать фундамент
Фундамент - основание здания, прослойка между строением и почвой. Фундамент принимает статическую нагрузку от здания и динамическую от движения грунтовых вод и почвы под землей, и равномерно распределяет ее на почву под всей постройкой. Правильно построенный фундамент справляется с нагрузкой так, чтобы дом с течением времени минимально “оседал”, то есть фундамент не уходил в грунт, и чтобы строительные конструкции не разрушались.
Чтобы определить, какой тип фундамента подойдет в вашем случае, узнайте тип грунта, глубину промерзания грунта в вашей местности, есть ли на вашем участке грунтовые воды и на какой глубине. Глубина промерзания - справочная величина, определяется по Строительным нормам и Правилам ( СНиП 2.02.01-83 и 23-01-99 ) и рассчитывается по формуле. Выяснить тип грунта, есть ли на участке грунтовые воды вы сможете в инженерно-геологических разрезах местности. Обычно они пылятся в архивах проектных организаций, архитектурных или градостроительных отделах местных администраций.
Если таких документов вы не обнаружили, выройте небольшой шурф на участке застройки, возьмите и изучите образцы грунта, измерьте уровень подземных вод. Вы можете доверить исследование профессионалам, которые дадут заключение о состоянии грунта, проверят в лаборатории состав воды и сделают дополнительные тесты на местности. Если на участке нет осложняющих дело торфяников, насыпей, болот, то эту программу-минимум вы выполните самостоятельно. О чем же говорит тип грунта?
Основные типы грунта и их свойства:
Кроме того, на этом этапе вам уже нужно определить, каким вы хотите видеть здание. Ответьте на вопросы - зачем оно вам нужно и как вы его будете использовать: в доме будет жить вся семья круглый год? Или это садовый домик, где вы хотите отдыхать только летом? Или вы планируете построить сначала баню, которую можно использовать как временное жилье? Или это гараж, сарай, пристроенная веранда, забор с воротами? Каких размеров и формы будет строение? Сколько этажей? Будут ли там подвальные помещения? Из каких материалов вы построите стены и перекрытия между этажами?
Все это нужно для определения нагрузки на фундамент. Чем больше внутри помещений - тем больше стен, тем тяжелее вся конструкция и выше нагрузка на основание. Чем больше этажей - тем больше перекрытий и лестниц, тем выше нагрузка. Когда вы выбираете материал, из которого построите стены, имейте в виду, что из самых распространенных материалов дерево - самый легкий, несколько тяжелее - пеноблоки, затем - бетон и кирпич.
Нужно ли армировать бутобетонный фундамент. Этапы создания бутобетонного фундамента
Для бутобетонной ленты надо тщательно подготовить траншею и собрать опалубку. При собственноручном сборе требуется учитывать отсутствие металлического каркаса. Подушка должна быть оборудована грамотно, а раствор — качественно залит.
Бутобетонный фундамент строится по следующей несложной технологии:
- Под обустройство подушки по дну траншейной ямы двумя слоями выкладывается песок и мелкий щебень.
- После основательного пролива водой, подушка утрамбовывается.
- Чтобы возвести бутобетонную ленту, сначала заливают первый пятнадцатисантиметровый слой бетона и перекрывают его гидроизоляцией.
- Первый ряд выкладывается булыжником во избежание повреждения изоляционного материала. Камни крупного размера кладут вручную на затвердевший бетонный раствор. Булыжники при этом не вдавливаются и не соприкасаются.
- Внутрь образовавшихся пустот заливают смесь, изготовленную из трёх частей песка и одной части цемента М500. По ширине такое основание получается не меньше полуметра, однако постепенно кладка слегка сужается и к уровню начала цокольного этажа фундамент имеет уже тридцатисантиметровую ширину.
- Общую высоту конструкции будет определять высота цоколя. При полутораметровой или двухметровой глубине и высоте цокольного этажа в 0,7 метра высота фундаментного основания будет составлять ориентировочно два с половиной метра.
- Опалубку, необходимую для сохранения формы, выставляют с применением множества продольных перемычек, которые держат щиты.
- Все последующие слои камней закрывают раствором до середины. После затвердевания дальнейший слой кладут таким образом, чтобы это походило на стандартную кладку. Поверхностный слой целиком покрывается раствором, а когда он окончательно застынет, цементной смесью нужно вывести ноль, подгоняя фундамент с уровнем.
