Арматура для монолитного перекрытия

Армирующие элементы собирают из рифлёной стальной арматуры. Чаще всего для этого используют арматуру классов А II и AIII. Соединение её элементов в пространственный арматурный каркас производят двумя способами — электрической сваркой или вязальной проволокой.

Несмотря на то, что сварка позволяет сварить каркас быстрее, чем это можно сделать вязкой, чаще применяют второй метод. Причин этому много:

Как правильно рассчитать сколько нужно бетона на фундамент?

Как посчитать нужное количество бетона?

Сколько нужно бетона на фундамент дома 10 на 10?

Сколько кубов бетона уйдет на фундамент?

Сколько кубов бетона надо для заливки плитного фундамента?

Дома возводятся по проекту, фундамент дома, это расчетная позиция и начинать нужно с инженерно-геологических изысканий чтобы определиться с типом грунта в Вашей местности.

Если проще, то «на глаз» фундамент не делается.

Плюс, толщина стен может быть разной и даже при одинаковых размерах дома нагрузка на фундамент может быть разной.

Делая заливку монолитной конструкции, необходимо учитывать нагрузку на конструкцию, какой нужен раствор и объём материалов. Исходя из этих показателей, рассчитывается, сколько нужно цемента на куб бетона.

Если строится небольшой сарай или баня, используется марка М300. Для заливки фундамента при строительстве дома или коттеджа необходимо придерживаться норм расхода цемента, применяемого для марки М400.

Для приготовления качественного раствора важно соблюдать правильное соотношение всех компонентов – это щебень, песок, цемент, вода и дополнительные добавки, которые улучшают свойства готовой смеси.

Количество нужного бетона для заливки определяется в кубических метрах, материал, необходимый для замеса, –  в килограммах, вода – в литрах.

Основными показателями качества являются:

Монолитные плиты представляют собой сооружения из качественного бетона. Материал отличается высокой прочностью. Недостатком фундаментной плиты является ее низкая пластичность. Бетонные конструкции очень быстро трескаются при высоких нагрузках, что может приводить к образованию трещин и проседанию фундамента.

Решением данной проблемы является армирование плиты с помощью различных видов стальной проволоки. Технически этот процесс предполагает формирование металлического каркаса внутри самого фундамента.

Производятся все подобные операции на основе специальных СНиП, где описана основная технология армирования.

Перед началом работ в обязательном порядке надо подготовить чертеж армирующей конструкции с учетом всех параметров нагрузки.

Там, где не требуется особого усиления, размер ячеек арматуры делают постоянным. Расстояние между прутьями обычно составляет от 20 до 40см. Если речь идет о кирпичном здании, то промежуток между прутами должен быть не больше 20см. Если возводится легкий каркасный дом, то расстояние может быть увеличено.

Важно! По технологическим правилам, промежуток между прутками может быть больше толщины бетонной плиты не более чем в 1,5 раза. Обычно армирование плиты производится двумя рядами

Вертикально ряды скрепляются между собой стержнями

Обычно армирование плиты производится двумя рядами. Вертикально ряды скрепляются между собой стержнями.

Наиболее простым и быстрым способом создания укрепляющей конструкции является решетка с ячеей 15-25 см. Однако такой остов не отличается жесткостью и может быть использован только на устойчивом грунте. В таких случаях теряются преимущества плитной технологии. Намного дешевле и практичнее сделать ленточный фундамент и обустроить в нем полноценный подвал.

Для создания прочного и надежного основания принято изготавливать двухслойное сооружение. В нем имеется две решетки, где нижняя устанавливается в 3-5 см от подушки, а верхняя — на том же расстоянии от поверхности залитой плиты. Между собой оба уровня соединены перемычками. Такая схема армирования фундаментной плиты намного эффективнее, так как объемный каркас намного устойчивее к деформации.

Основные требования для монолитной плиты приведены в 52-101-2003 . В них есть рекомендации по расположению и вязке арматурных сеток, какие использовать подставки для обеспечения нижнего защитного слоя. Не допускается применение прутков с отслаивающейся ржавчиной.

Стержни периодического сечения обеспечивают высокую адгезию, вязальная проволока надежнее пластиковых хомутов. Однако начинать армирование следует поэтапно: выбор рациональной схемы, расчет сечения прутков, фиксация каркасов в пространстве с помощью специальных элементов.

В рекомендациях СП 63.13330 для ж/б конструкций имеется специальный раздел по изготовлению основных несущих конструкций (10.4). В частности, для плитного фундамента указаны требования:

Для того чтобы подробнее изучить технологию, рассмотрим на примере, как правильно выполняется армирование монолитной стены толщиной 25 см. В качестве основных прутов используются арматура класса А500С диаметром 12 мм, размер ячейки основной сетки 200х200 мм. Для конструктивных элементов используем арматуру класса А1. Вязку арматуры выполняют крючком, используем вязальную проволоку толщиной 1,2 мм.

Следует запомнить, что минимальный процент армирования стен равен 0.1 % от площади поперечного её сечения, а максимальная площадь рабочей продольной арматуры равна 5 %. От процента армирования зависит и расход арматуры на 1 м3 бетона.

Схема проведения работ по армированию плит перекрытия достаточно проста. Для этого используется металлический каркас, который представляет собой сетку из стальных прутьев сечением от 8 до 14 миллиметров. Перед тем, как приступать к армированию плит перекрытия составляется подробный чертеж, на основании которого производятся точные расчеты. Правильное проведение всех необходимых расчетов в итоге позволяет получить дополнительные плюсы во время монтажа плит и их дальнейшей эксплуатации:

    1 . На выбранном участке под застройку нужно точно определить тип грунта, заказав услугу инженерно-геологического изыскания. Только специалистам под силу с наибольшей точностью охарактеризовать особенности той или иной местности.

Есть вариант проще – поинтересоваться у соседей, каким способом они выбирали место под застройку. Возможно, у них уже есть готовые результаты экспертизы местности, аналогичной с вашей.

Еще один вариант, самый дешевый и рискованный – определить тип грунта самостоятельно: выкопать углубление на высоту залегания предполагаемого основания и проанализировать срез почвы.